Иркутская область : главная
Иркутская область, города и районы Иркутской области, ее жизнь, культура, история, экономика - вот основные темы сайта "Иркутская область : Города и районы". Часто Иркутскую область называют Прибайкальем, именно "Прибайкалье" и стало названием проекта, в который входит этот сайт.

Конкурс  медиаматериалов.
Вход

Новости, статьи

К пределам Поднебесной. Часть 4

В 2010 году иркутский путешественник Юрий Лыхин, в одиночку, на велосипеде, преодолел Северный Китай - от монгольской границы до древней столицы империи, города Сиань. Весной 2013 года путешествие было продолжено. На этот раз предстояло пересечь Южный Китай. Путь от Сианя до границы с Вьетнамом занял более месяца...

Долина реки

Дом у склона горы

Рапс крупным планом

Рапс - растение медоносное

Магнолия лилиецветная

Над городом

Мой спутник перед Гуанъюанем

Гуанъюань. В храме Хуанцзесы

Китайские фонари

Статуи Будд в Хуанцзесы

Город Гуанъюань

Вид со смотровой площадки «72 пика»

Приготовление еды

Пельмени

Река и город

Старинный дом

Кипарисы на дороге

Кипарис № 1162

Над речной долиной

Wufu Tomb. Перед входом в храм.

Храмовый страж

Курильница перед храмом

Лапша

Игра в карты

Саговые пальмы

Неизвестный город у неизвестной реки

23 марта, суббота

Просыпаюсь под пение множества незнакомых птиц и голосистое кукарекание петухов из находящейся рядом деревни. В 7.30 сел на велосипед. В протянувшемся вдоль дороги населенном пункте все уже работают: что-то строят, что-то пилят, нагружают, везут…

Населенный пункт небольшой, в нем есть магазинчики, но позавтракать негде. Умылся под краном возле неогороженной хижины у дороги, съел мандаринчик, запил холодным чаем с лимоном из магазинской бутылки и покатил дальше.

Все дорожные указатели и обозначения, в основном, на китайском. Английский в ходу лишь на автобанах. Но я уже различаю иероглифы некоторых нужных мне городов. До Гуанъюаня – 71 километр, до Чэнду – 339, до Куньмина – 1570 километров. Похоже, что я уже в провинции Сычуань. Гуанъюань находится в 100 километрах от границы провинций Шэньси и Сычуань. Значит, последний перевал и был этой границей.

Вот и закусочная. Заказываю лапшу, показав на нее у людей за соседним столиком. Лапша с мясом, чесноком и зеленью, с коричневым по цвету соусом-бульончиком. Перца, к счастью, в меру. Анестезирующая добавка присутствует, но ее совсем чуть-чуть. Насытился, доволен. Неплохо начать день с горяченького! Стоит лапша 10 юаней, так что не обязательно отдавать в восемь раз больше, чтобы получить удовольствие от еды.

Надо сказать, что лапша – едва ли не самая распространенная еда у китайцев, как у русских картофель. Когда едешь и видишь, что прямо на рабочем месте или у входа в дом что-то едят, – это лапша. Она имеет множество разновидностей, которые отличаются друг от друга размером, формой, текстурой, составом. Лапшу готовят со всевозможными ингредиентами и подают с бульоном и без, с различными соусами и подливами, горячей и холодной, и даже в сухом виде. Без преувеличения можно также отметить, что лапша – одно из древнейших блюд человечества. В 2002 году в Китае была найдена глиняная миска с хорошо сохранившимися остатками лапши, приготовленной 4 000 лет назад. В китайской культуре длинная лапша символизирует долголетие, а потому сегодня ее часто можно видеть даже на праздничных столах, особенно при праздновании дней рождений.

Снова еду. Рядом с моей трассой из тоннеля в тоннель ныряет автобан (G-5). Можно было бы пробраться на него, но горная дорога настолько хороша своими извивами и красотами вокруг, что жалко оставлять ее, хотя автобан и заметно спрямляет путь. К тому же, здесь у меня есть непосредственный доступ ко всему, что кажется интересным.

Коричневые дорожные указатели, подсказывающие направление к культурным или природным достопримечательностям, как правило, указывают в сторону от трассы, в горы. До них 10-20-40 и больше километров. Где-то здесь находится и знаменитый природный парк Цзяньцзякоу.

Неожиданно трасса, по которой я ехал, закончилась и продолжилась другой, имеющей собственную разметку. В воротах Tall Gate меня беспрепятственно пропустили, хотя перед ними висит запрещающий знак для велосипедов. Новая трасса идет то выше, то ниже G-5, а потому мне приходится то недолго спускаться, то вновь подниматься вверх. Тяжеловато. Множество тоннелей. Иногда широкое полотно автобана и мощные столбы, на которых он покоится, совершенно перекрывают вид на реку и на другой ее берег. Впрочем, река, как обычно, перекопана, вода грязная, любоваться особенно нечем.

Через 50 километров подъезжаю к Гуанъюаню. Последние километры до города меня сопровождает парнишка на хорошем, тайваньском, велосипеде. По-английски он не говорит совсем, но успешно общается со мной с помощью китайско-английского переводчика в мобильном телефоне. Показал мне дорогу до храма Хуанцзесы (Huangze Temple), посвященного женщине-императору У Цзетянь. Храм высится на крутом берегу реки Цзялин. Входной билет стоит 50 юаней, но жалеть их не стоит. Тут можно увидеть множество изображений Будд и других персонажей, вырубленных в скале во времена династии Ранняя Тан. Многие из них, к сожалению, с пооббитыми руками и головами. Кроме главного храма здесь много разных павильонов, просторное здание современного музея.

Когда я вернулся ко входу в храм, где я оставил свой велосипед с рюкзаком, не мог найти в карманах ключ от велосипедного замка. Оказалось, что я забыл его прямо в замке на велосипеде, стоящем на виду у многочисленных посетителей.

Город Гуанъюань, хотя я посмотрел его только мельком, мне понравился. Горы вокруг него расступились, образовав широкую долину. Такие межгорные равнины называются в Китае «баоцзы» – Гуанъюань баоцзы, Ханьчжун баоцзы – и являются районами интенсивного земледелия.

Время 17.30. Можно было бы и заночевать в Гуанъюане, но время меня жмет. Виза у меня месячная и за это время надо добраться, по крайней мере, до Куньмина. Поэтому решаю перекусить и выбираться из города, чтобы до темноты проехать еще хоть сколько-нибудь километров.

Нахожу кафе, в принесенном меню показываю на строчку в 14 юаней. При этом нахожу у себя иероглифы слова «перец» и показываю пальцами, чтобы его было чуть-чуть. Похоже, что такая предусмотрительность себя оправдывает. Получаю мясо с перцем, но не со жгучим, а с зеленым, сладким. Вместе с рисом и бутылкой пива «Snow beer» это блюдо обходится мне в 25 юаней. Столь же дешевы и фрукты, продающиеся на улицах города. За 12,5 юаней (62,5 руб.) я купил шесть крупных мандаринов различных видов, две сочные груши и два яблока.

После Гуанъюаня я вновь оказываюсь на трассе G-108. На выезде из города стоит километровый столбик – 1896. Если отнять отсюда ту цифру, которая была утром (1758), то получается, что я отмахал сегодня 138 километров! Однако значительную часть пути я проехал по скоростной трассе, а она заметно короче. Так что в Китае расстояние между двумя городами может быть разным в зависимости от того, по какой трассе ты едешь.

Стемнело. Проехал уже километров 15, а жилые места все не кончаются. Пересек по мосту большую реку, взобрался на горку… А дальше открылись огни нового города! Время девятый час, ехать уже никуда не хочется. Сегодня в пути с половины восьмого. Устал. Очень хочется спать, а потому останавливаюсь и располагаюсь прямо в придорожной беседке. Здесь пыльно и шумно, но мне уже все равно...

 

24 марта, воскресенье

Разбудили меня китайцы, которые с рассветом стали проезжать и проходить мимо моей беседки. В начале восьмого я двинулся дальше. Через несколько минут въезжаю в город. Его улицы полны народа, несмотря на то что сегодня воскресенье. А вот и завтракают в забегаловке с открытой к улице передней стеной. Сажусь тоже. Лапша с грибами и морской капустой на мясном бульоне. На каждом из столов стоят чашки с мелко порезанными луком, чесноком и петрушкой – можно добавлять по своему выбору и по вкусу. Здесь же можно заказать и пельмени, готовящиеся на пару, как это делает вновь зашедший посетитель. Лапша везде разная, здесь она длинная и тонкая, как вермишель. Я сижу за передним столиком лицом к тротуару. Проходящие мимо с удивлением поглядывают на меня.

Город длинный, проезжаю его насквозь, рассматривая людей и то, чем они занимаются…

Вновь выехал к берегу реки, по которой один за другим тянутся небольшие городки, нанизывающиеся на трассу.

Неожиданно обнаруживаю, что я не спускаюсь, а поднимаюсь по реке, а затем и по ее притоку. Похоже, что еще одного перевала не миновать.

Проезжаю туристские места – вокруг природный парк. Горный хребет, синим силуэтом возвышающийся над местностью, очень красив. Этот хребет мне и надо перевалить. Вот дорога петля за петлею полезла вверх по крутому склону, затем, на 1941-м километре, последовал длинный тоннель, за которым расположился городок – южные ворота Jianmenguan Scеnic Area. Здесь необычные дома – двух-трехэтажные строения с деревянными галереями между высокими столбами по лицевому фасаду. Вдоль дороги множество ресторанов и, по всей видимости, отелей. Улицы в городке подметают бамбуковыми метелками.

Думал, что я уже миновал высшую точку, но не тут-то было! Дорога снова поползла вверх, и лишь через шесть километров я покатился по верху обширного массива, обозревая красивейшие горные виды.

Останавливаюсь пообедать. Веселая круглолицая китаянка понимает все налету. Не дожидаясь заказа, предложила мне пельмени с длинными широкими концами-лохмотьями. В середине их начинка – мясо с зеленью. Принесла и показала перечную приправу. Я обозначил пальцами: «Чуть-чуть».

Увидел, какую зелень бросают в бульон с пельменями – это побеги зеленого горошка. Заметив, что они мне понравились, китаянка предложила добавки – сварила и принесла еще целую поварешку. В многочисленных приправах чувствуется и «анестетик», но его здесь только в удовольствие. И стоит это всего 4 юаня. Теперь можно крутить педали до вечера.

Проехал уже 67 километров, а дорога то вниз, то вверх. Множество населенных пунктов. Спуска с гор и не видно. Сычуаньская котловина, в которую я собирался сегодня въехать, неизвестно где. А скоро должен быть город Мяньань, от которого до Чэнду всего 100 километров.

Время уже половина пятого. Подустал. Несколько километров поднимался вверх, ухватившись за задний борт груженого тяжелыми мешками трактора. Медленно, но верно преодолел затяжной подъем. Потом со свистом скатился вниз и снова, теперь уже до самой темноты, пытался вылезти на верх очередного подъема.

К спустившеся вскоре вечерней темноте добрался до километрового столбика «2000». На нем и решил закончить сегодняшний день, за который проехал ровно 90 километров. Расположился под одним из могучих кипарисов, коих здесь множество. Каждый из наиболее крупных обложен камнями и стоит как на каменном постаменте. Все деревья сопровождены синими табличками на стволах с какими-то надписями и номерами. Некоторые из кипарисов не срубили даже при постройке дороги – вокруг стволов закатали асфальт так, что деревья стоят прямо на трассе.

Расстилаю спальник на постаменте. Тишина. Не слышно ни одной птички. Лишь где-то впереди недолго раздаются громкие выстрелы петард. Но вот «стрельба» смолкла. Смолкаю до завтра и я.

 

25 марта, понедельник

Светает. Я просыпаюсь. Еще немного лежу в дремоте, ощущая смолевый запах кипариса и слушая голоса птиц, среди которых узнаю знакомый посвист синицы. Небо пасмурное, как бы дождь не пошел.

В половине восьмого я уже готов к дороге. Всего один километр оставался мне до самого верха, где расположился маленький городок. Мимо ведут и везут на мотоциклах детей – в школу. А вот и сама школа, возле которой останавливаются мотоциклисты.

Проезжаю по улице, вижу харчевню, полную людей. Здесь можно и позавтракать. Всем раздают лапшу-вермишель, даже маленькая очередь образовалась. При виде меня публика оживилась: «Лаовай!» – «Иностранец!»

Дожидаюсь своей порции, в которую из одного котла подливают горячий бульон с морской капустой, а из другого – красный перечный соус. Зелень (мелко порезанные лук и петрушка) и что-то вроде соленой капусты добавляешь сам, по вкусу. Горячая острая лапша пробирает, согревая и взбадривая. А теперь вперед, к новым впечатлениям!

После городка последовал долгожданный спуск, и я, рассекая воздух, понесся вниз. Горки вокруг понизились, скоро, скоро я буду в котловине…

Вот это да! Я свистанул семь километров в обратную сторону и сейчас снова буду подниматься на тот же подъем. У меня же было правило, когда останавливаешься и заходишь в кафе или магазин, ставить велосипед в направлении движения. А тут оплошал!

Лишь в начале 11-го вновь проезжаю мимо того места, где завтракал. Начался мелкий дождь, вынужден достать накидки для себя и для велосипедного рюкзака. К счастью, дождь продолжался недолго.

Вся дорога в кипарисах. Их, только помеченных табличками, не менее 8-10 тысяч. А еще много маленьких, не удостоенных номерами.

Внизу открылся вид на широкую долину с рекой и сплошными селениями. Начинаю спуск.

Храм-могила Wufu Tomb. Вход 7 юаней. В первом храме находится большая фигура Хотэя – бога счастья, веселья и благополучия. Красивый парк с разнообразными павильонами.

Пересекаю реку, поднимаюсь на горку, проезжаю под большими въездными воротами, от которых открывается вид на город Мяньань. Проезжаю его по краю, остановившись только пообедать – время уже 16 часов.

Блюдо за 12 юаней тоже оказалось лапшой, но, во-первых, в большой квадратной фаянсовой посуде, а во-вторых, с другим наполнением: с куриной или утиной кожицей и вместо свежей зелени какая-то соленая. Много бульона зеленовато-желтого цвета, в меру острого, для которого в миске оставлен небольшой половничек. Ко всему этому принесли еще плошку риса. Кафе пустое. Пока я ем, хозяева с увлечением играют за столиком на улице в карты, время от времени прихлебывая чай из больших стеклянных пивных кружек.

В 17 часов выезжаю из города. До Чэнду, по разной информации, либо 100, либо 123 километра. Вопреки моим предположениям, Мяньань стоит не в котловине, его со всех сторон окружают горы, хотя и совсем не высокие теперь.

И снова маленькая китайская неожиданность! Лишь перед самой темнотой, когда я катил по хорошей широкой трассе между невысоких горок-холмов, на дорожном указателе появилась дублирующая надпись на английском: Мяньань – 12 километров. Вот это да! Оказалось, что тот городок, в котором я обедал, был вовсе не Мяньаном.

Въезжать в большой город ночью не хочется. Остановку в отеле я планирую только в Чэнду, поэтому подыскиваю укромное местечко возле заброшенной хижины между кучками высокого бамбука и устраиваюсь ко сну. Пришлось поставить и палатку, ночью может быть дождь. Проехал за день по трассе 86 километров, а если к этому добавить 14 километров, сделанных по оплошности, то получится ровно 100. Завтра хотелось бы заехать в Чэнду.

На Байкал

 


Иркутская область




 
 

Уважаемые господа! Копирование, тиражирование, иное использование фотографий, статей, размещенных на сайте "Иркутская область : Города и районы", возможно только с письменного разрешения НУК "Экспедиция ИнтерБАЙКАЛ"

 
© 2008-2022  All rights reserved