К пределам Поднебесной. Часть 8

Солнце встает

Прилепившись к склону

Продавец придорожного м агазинчика

Серпантин

Дорога к перевалу

«Доктор Борменталь» рекомендует

Капуста под пальмами

Характерная почва провинции Сычуань

На трассе

Храм

Сосредоточенное занятие

Ворота к храму

Хуйли. Мост через речку

Под ивами

Официантка

Обед в Хуйли

Хуйли. На набережной

Холмистый ландшафт

В закатных солнечных лучах

Козы - наиболее многочисленные здесь домашние животные

Земля обрабатывается везде, где возможно

Селение в горах

5 апреля, пятница

Всю ночь палатка хлопала и трепыхалась, пытаясь сорваться с места под порывами ветра. Двигающиеся по дороге машины, поворачивая, освещали палатку фарами то справа, то слева. Тем не менее, за 11 часов я выспался.

Лапшу заваривать не стал. Побоялся, что мальчишки прибегут смотреть новое представление, на сей раз – как я собираюсь. Быстро сложил вещи и в половине восьмого двинулся в путь.

Дежуривший на дороге рабочий – у костерка по утренней прохладе – угостил меня горстью жареных зерен пшеницы из зеленых еще колосьев. Вкусно! Я почему-то ни разу не делал такого. Теплые, вздувшиеся от огня зерна греют ладони.

А с утра-то ехать гораздо легче! Вечером я с тоской смотрел на открывавшуюся передо мной дорогу вверх. Сейчас же довольно бодро покатил по ней. Из-за горных вершин выглянуло солнце, осветив склон надо мною. Скоро снова наступит жаркий день.

Несмотря на то что я почти на перевале, на этой высоте растут пальмы, цветут гранаты. Рис здесь соседствует с пшеницей, рядом фруктовые деревья, а тут уже налились арбузы. Местные крестьяне на узеньких полях вдоль дороги и на террасах по склонам машут мотыгами.

Проехал уже около десяти километров, а речка, бегущая мне навстречу, все не кончается. Еду, грызу сушеные киви, отдающие почему-то прогорклой рыбой. Дорога здесь, похоже, в состоянии перманентного, не проходящего ремонта. Но вот последний, крутой участок пути извилистым серпантином, и я на вершине перевала. Передо мною спуск, я надеюсь, что скоро увижу Янцзы.

Опорожняю бутылку полюбившегося мне чайного напитка и качусь вниз, да по хорошей дороге! Вокруг зеленые горы. Через несколько километров въезжаю в уютный городок среди гор, где я могу позавтракать. Время половина 11-го.

Вместо лапши сегодня выбираю нечто вроде супа, приготовленного в железной жаровне из мясных фрикаделек, кусочков мяса, грибов, порезанной сосиски, капусты и ламинарии. Отдельно плошка риса и пиала с островатой, маслянистой подливкой, украшенной зеленым луком и зернами кунжута. Капуста здесь, как правило, не белокочанная, к которой мы привыкли, а та, что у нас называется пекинской, но значительно крупнее.

Первый раз за долгое время смог с наслаждением похлебать, пользуясь уплощенной железной ложкой, вкусный, не острый, не кроваво-красный, бульон.

Не успел я порадоваться спуску, как дорога из обширной межгорной котловины вновь потянулась вверх. А новый начавшийся спуск не доставил удовольствия, так как шел по истерзанной, лишенной асфальта, пыльной дороге. По таким трассам я ездил только в Монголии, славящейся своим бездорожьем.

Вокруг вижу характерную для провинции Сычуань «фиолетовую почву». Выглядят она интересно, однако после хорошо знакомых мне красноцветов Верхней Лены, это не кажется очень удивительным. Впрочем, почвы здесь разнообразней по цветам, они могут быть всех оттенков от светло-коричневого до кирпично-красного.

У дороги расположился небольшой храмовый комплекс. Я с удовольствием позаглядывал во все его уголки. К сожалению, колоритный монах, пишущий иероглифы кистью и тушью на красных и желтых полосках бумаги, не позволил себя поснимать. Я все же сфотографировал его чуть позже, издали.

За храмом начался какой-то город. Кажется, это город Хуйли, не обозначенный на моей русской карте, может быть, из-за своего матерщинного названия. О! По трассе G-108 только отсюда до Паньчжихуа 103 километра. Серьезное различие с автобаном! Увы! Янцзы будет не раньше, чем завтра.

Переезжаю по красивому старинному мосту через неприглядную речку, нахожу кафе. Официантка с длинными черными волосами, рассыпавшимися по однотонному синему платью, почему-то сделала выбор за меня, показав на 10-юаневое блюдо. Ну, что ж, посмотрим, что она рекомендует.

Блюдо оказалось уже знакомым мне, я пробовал его в доме молодой китайской семьи из Инцзина. Здесь, оно, правда, приготовлено немного по-другому: из яиц сделан омлет и залит мясным бульоном с красными помидорами и зеленым луком. Плюс деревянная бадейка риса и плетеная плошечка поджаренного гороха вместо острой закуски.

Принимаюсь за еду. Рядом, за соседним столом, расположилась компания женщин. Разговаривают они так громко (хотя пьют только чай, разливая его из маленького чайничка), что у нас, в России, их обязательно попросили бы не кричать. Здесь же это никого не волнует.

Плачу за обед вместе с бутылкой пива 25 юаней. Пиво в последние дни пью чаще: во-первых, из-за того, что жарко, а во-вторых, из расслабляющего эффекта, после чего я перестаю гнать себя, что есть силы.

Проехал около десяти километров по ужасной, пыльной дороге. Когда же этот проклятый ремонт закончится?! Все настроение отравляет. Дорога совершенно не дает возможности смотреть по сторонам, приходится сосредотачиваться только на усеявших ее камнях и неровностях.

Одолел еще десяток километров. Это просто свинство какое-то! Вся дорога взрыта и хоть бы где ее асфальтировали!

Только через 23 километра от Хуйли появился свежеуложенный асфальт, но не факт, что надолго. Такое бывало уже не раз.

При вечернем освещении окружающий меня пейзаж с красными почвами выглядит очень красиво.

Опять поднимаюсь вверх, а время уже 18.30, через час начнет темнеть. Как всегда, проблема нахождения места для ночевки не позволяет остановиться пораньше. Поднялся наверх, начал спускаться, потянулась деревня…

Наконец, уже в сумерках, без 15 минут восемь, остановился на строящейся дороге, перпендикулярно отходящей от трассы в сторону по тесному ущелью. Прошел по ней пару поворотов, которые заглушили шум машин сзади. Над палаткой поют цикады, скрипят какие-то птички, шелестят вершины деревьев...

Проехал сегодня в общей сложности километров 80. Устал, но не так сильно, как вчера и позавчера.

6 апреля, суббота

Ночью зашумел ветер, и моя палатка заметалась, то ли пытаясь обнять меня, то ли взлететь и унестись прочь. А под самое утро по ней застучал дождь. Я выскочил наружу, чтобы накинуть второй слой, которым с вечера пренебрег, и занести в палатку велосипедный рюкзак. Однако дождь больше напугал, чем на самом деле пролился. Тем не менее, по этому случаю я проспал на час дольше.

По утру довольно зябко. Небо затянуто, время от времени с него падает по нескольку капель влаги. Пожалуй, надо собираться…

Еду. Кто бы мог подумать, что на юге, возле реки Янцзы, под пальмами, можно так мерзнуть. Пришлось надеть всю теплую одежду, даже перчатки. Сейчас бы прижаться к горячей печке! Такое ощущение, что вот-вот пойдет снег.

А еду-то я по трассе S-310. Это я еще накануне вечером заметил, но когда спросил дорогу в Куньмин, мне показали, что я движусь в правильном направлении. Одно из двух: либо G-108 и S-310 здесь объединились, либо вчера в дорожной пыли я сбился с пути.

Городок. Хочу погреться горячей лапшой. Руки замерзли, палочки в негнущихся пальцах не слушаются. Фрикадельки, мясо, грибы, капуста, ламинария, пророщенная пшеница с острой подливкой из соевого соуса, лука и кунжутного семени. Улыбчивая хозяйка, заметив, что я выхлебал весь бульон, подливает мне еще черпачок. Хорошо! Тепло так и разливается по организму. Право же, теперь можно и дальше ехать.

Дорога снова плохая, опять пылища. Теперь я двигаюсь не по долине какой-либо реки, а с горки на горку, с холма на холм, то спускаясь, то поднимаясь. Когда есть асфальт, то даже по серпантину можно понемногу ехать вверх. По камням же велосипед приходится только вести. Измотала меня эта дорога, вновь с самого утра чувствую усталость.

С утра проехал уже почти 15 километров по этой ужасной дороге. Уж не монголы ли ее ремонтируют? Их, кстати, в провинции Сычуань и, особенно, в Ляншань-Ийском автономном округе довольно много. Так я до Юннани никогда не доеду.

Четыре часа безостановочно трясся по безобразной дороге. Только к 13 часам выехал на асфальт. Посмотрим, надолго ли?

Город. Есть не стал – аппетита нет. Потянулся невообразимо долгий подъем, на котором я совершенно иссяк, несмотря на то что двигаюсь по асфальту.

Время 16.00, все еще поднимаюсь. Ну и денек! Слегка накрапывает. Холодно, снова еду в перчатках.

17.00. Поднимаюсь. Ноги чугунные, сердце теснит.

17.30. Еще поднимаюсь. Но конец уже близок. И здесь, у перевала, живут люди: по склонам – дома, террасы возделанных полей.

Километровый столбик, на нем цифра «70». Утром, на месте ночевки, было 110, значит, проехал всего 40 километров. А устал невообразимо!

18.00. Поднимаюсь. Успеть бы до темноты хоть немного спуститься. Здесь ночевать холодно. Трасса выписывает огромные петли, хотя, судя по высоте, вот-вот достигну верха. Когда от усталости еле передвигаешь ногами, каждый километр кажется мучительно долгим.

Наконец дорога выбралась наверх, попетляла несколько километров по хребту близ его вершин и только к 19 часам я начал по-настоящему спускаться.

Попался китаец, говорящий по-английски. Сказал, что до Куньмина еще 500 километров! Да уж!

Спустился до какого-то городка. Если я правильно определил его название – Huidaly Nanduan – то у него тоже матерщинное название. Еще высоко, температура, конечно, плюсовая, но пар изо рта валит. Совсем скоро начнет темнеть. Решил остановиться на ночлег в городке. Подъехал к забегаловке, хозяева которой греются у тазика с горящим каменным углем, спросил жестами: «Спать можно?» В ответ мне согласно кивают головами. Но сначала ужин. Из показанных в кухонном холодильном шкафу полуфабрикатов я попросил себе мяса, нарезанного тонкими полосками. Его быстро приготовили с зелеными стрелками чеснока. Отдельно на такой же тарелке принесли отваренные и притушенные побеги зеленого горошка. Ну, и конечно, рис. А до этого всего – чайничек горячего чая. Я хотя и не ел целый день, перебиваясь печеньем с напитками, но принесенного количества еды мне больше чем достаточно.

Стоит все 25 юаней. Столько же взяли с меня за ночевку в отдельной комнате на третьем этаже, без окон, без телевизора, с одной кроватью.

Как и в Инцзине, мне предложили помыться из тазика, точнее, протереть лицо горячим полотенцем. Потом эту воду перелили в другой тазик, в котором я помыл ноги. То и другое так приятно!

На ночь на прикроватную тумбочку ставят бумажный стаканчик с порцией чая и дают большой пластмассовый термос с горячей водой. Но, боюсь, мне уже не до чая. Время 21.00, я отчаянно хочу спать. Проехал сегодня только 53 километра.