Иркутская область : главная
Иркутская область, города и районы Иркутской области, ее жизнь, культура, история, экономика - вот основные темы сайта "Иркутская область : Города и районы". Часто Иркутскую область называют Прибайкальем, именно "Прибайкалье" и стало названием проекта, в который входит этот сайт.

Конкурс  медиаматериалов.
Вход

Новости, статьи

По центру АЗИИ (часть 3)

Эта поездка не вписывается в обуревающую меня в последние годы идею путешествия вокруг света «по кусочкам». В большей степени она была предпринята для моего младшего сына Никиты, которому в мае текущего года исполнилось 15 лет. А это тот самый возраст, в котором молодому человеку пора что-то совершить, пробуя свои силы. Протяженный велосипедный маршрут по не самым простым дорогам, думалось мне, вполне подошел бы для такой пробы. Кроме того, мне очень хотелось, чтобы первой заграничной страной, в которой он побывает, стала бы Монголия, как то случилось и у меня, и у моего старшего сына. Я бывал в Монголии много раз и до сих пор считаю, что в природном отношении эта центральноазиатская страна – одна из самых красивых в мире. В то же время у меня было желание прокатиться по Алтаю, по знаменитому Чуйскому тракту, и вновь побывать в Тувинской котловине, проехав ее не поперек, как когда-то, а вдоль. И вот все вместе это удалось сложить в один трехнедельный 1300-километровый маршрут.

На перевале Хондергей

Дорога с Танну-Ола

Субурган в сумоне Хандагайты

В полутора километрах от границы

Камни в степи

Горы

Природная иллюминация

Обо в Монголии

В Убсунурской котловине

Последние краски дня

Растекающаяся речка

На зеленой равнине

Аэропорт Улаангома

В аймачном центре

Жилые дома в Улаангоме

Никита, цуйван и чай с молоком

Памятник Цеденбалу

В хурэ

Будда в Улаангоме

Жест предотвращения зла

Бегущая с гор

Надвигаются тучи

Вечерние тени

С семьей Маму

На окраине Тувы

Спали сегодня вблизи перевала в густом лиственничном лесу. Ночью раскатисто гремел гром, но на землю не упало ни капли дождя. А утром над нами снова раскинулось совершенно безоблачное небо. Многоголосо поют птицы. Узнаю среди них только чечевицу, да вот пара журавлей пролетела.

Никите после вчерашнего пиршества опять похудело. Дал ему сегодня выспаться, собирались не торопясь. В результате выехали только в 12 часов.

Последние километры перед перевалом. Никита еле тянет, подбадриваю его как могу, и вот он, перевал, на 62-м километре тракта. С нашей стороны возле обвязанных разноцветными хадаками толстого кедра и нескольких рядом стоящих лиственниц устроено три каменных обо с воткнутыми в них палками. С другой же стороны перевала кучи камней еще выше, еще больше обвязано деревьев, а в глубине леса установлен высокий белый субурган.

После перевала долгожданный спуск! Никита на глазах повеселел. Через шесть километров, на 69-м километре, отворот в сторону, в сумоны, протянувшиеся вдоль границы по направлению к Алтаю: Саглы – 65 км, Мугур-Аксы – 156, Кызыл-Хая – 200 км.

На развилке устроена столовая «Олчейлиг». Отдохнув в ней и подкрепившись, направляемся дальше. До Хандагайты еще 17 километров.

Вскоре перед нами появился ничем ни примечательный сумон Солчур, а вслед за ним и расположившийся в той же низине между гор Хандагайты – административный центр приграничного Овюрского кожууна. Находим магазины, набираем продуктов на шесть предстоящих дней по Монголии. От сумона до КПП недалеко, всего три километра. Проезжаем половину этого расстояния и располагаемся на пригорке так, чтобы нас не было видно ни из сумона, ни с дороги.

Вечером, когда я отправился в сумон за водой и за оставленным для подзарядки аккумулятором фотоаппарата, меня остановили проезжавшие на машине пограничники, которые тщательно проверили документы и подробно расспросили, кто мы такие и с какой здесь целью. Тут-то и выяснилось, что граница из-за проводившегося в Монголии в выходные дни национального праздника Надом откроется только послезавтра, во вторник. Увы, теряем еще один день, выбиваясь из составленного мною графика движения. Вместо пяти дней тратим на Туву семь.

В ожидании на границе

Утро встретило нас разноголосым лаем собак и мычанием коров, доносящимся из сумона. Время девять. Солнце над горами укрылось маленьким облачком, быстро тающим под солнечными лучами. Впереди целый день на одном месте, на верху сухого пригорка, под палящим солнцем…

Приграничный дух-хозяин местности послал нам с утра ветерок, помогающий переносить поджаривающее нас солнце. А к обеду с хребта Танну-Ола потянуло мерно погромыхивающую грозовую тучу. Она хотя и движется мимо нас, в Монголию, куда нам путь пока закрыт, но совершенно заслонила солнце, и на какое-то время наступила вожделенная прохлада.

В любом путешествии происходит та или иная переоценка ценностей. В Туве мы поняли, что чистая вода – это драгоценность, а солнце – тяжкое наказание.

После обеда, в самую жару, съездили в сумон за закончившейся у нас водой. Прикупили также немного продуктов – столько, сколько съели и съедим еще за этот день. Вернулись взмокшие, а до вечера еще далеко... К тому же теперь у меня расстроился желудок, и теперь я вполне понимаю, почему Никита вчера еле плелся сзади.

Около 10 часов вечера, когда мы уже устроились ко сну, вдруг ударил шквал ветра, да такой, что пришлось держать палатку в опасении за целостность держащих ее дуг. 25 минут мы боролись с напором стихии, затем шквал миновал, но палатку продолжало трепать и гнуть почти до утра. Ночную темноту озаряли бесчисленные молнии, беcпрерывно гремел гром, но землю дождем едва окропило.

Лишь на рассвете я собрался было спокойно уснуть, однако в 6 часов задуло с новой силой. Пришлось вставать и начинать укладываться.

Ровно в девять мы подъехали к КПП и... какое разочарование! Ворота по-прежнему закрыты, а вышедший навстречу пограничник с автоматом сообщил, что пропускать начнут только завтра. Приходится разворачиваться не солоно хлебавши. Вот влипли! Теряем еще один, уже третий, день!

Хотели остановиться на новом месте, возле находящегося неподалеку источника-аржаана. Однако вода в источнике, вокруг которого вольно пасется скот, оказалась сомнительного качества, и нам пришлось вернуться на прежнее, уже обжитое место.

К полудню небо совершенно расчистилось, ветер утихомирился, наступил одуревающий зной. Томимся от ничегонеделания в полутора километрах от вожделенной Монголии!

Жара не радует. Однако в Монголии есть поговорка: если тебе не нравится погода, подожди десять минут, и все изменится. Монгольская народная мудрость и здесь оправдывает себя. Вот снова потянулись тучи, они закрыли солнце и принесли благодатную прохладу. Нам опять хорошо! Наблюдаем за насекомыми и птицами, фотографируем окрестности, удивительно красивые в лучах прорывающегося из-за туч вечернего солнца.

Въезжаем в Монголию

Просыпаемся, когда солнце только-только показалось из-за неровной линии гор. Вокруг тишина, царят спокойствие и утренняя прохлада…

Завтракаем, собираемся и к 9 утра подтягиваемся к КПП. Граница не работала почти неделю, с 10 по 15 июля. Теперь здесь оживленно, у открытых ворот уже собираются люди, одна за другой подъезжают легковушки и грузовые машины.

Быстро, за час, проходим обе стороны и вот мы уже в Монголии! Радость наполняет душу, и дующий в лицо ветерок после пограничных строгостей кажется ветром свободы. Я снова в Монголии, в столь любимой мною стране!

Монголия встретила нас мягким теплом и пряным запахом полыни, тянущейся вдоль дороги двумя темными полосами. Вскоре однако легкий ветерок сменился довольно ощутимым встречным ветром, заметно тормозящим наше движение. Хорошо хоть не пыльно. Дорога до Улаангома – центра аймака Увс, оказалась асфальтированной, что стало приятной неожиданностью. До аймачного центра – 114 километров, но мы, не доезжая до него, должны свернуть с шоссе и направиться в горы, к обозначенному на карте перевалу Улаан-Даваа.

Пробиваемся сквозь плотный воздушный поток уже более двух часов. Ветер еще больше усилился, теперь он свистит в ушах и рвет одежду. Несущийся навстречу и немного сбоку поток воздуха сталкивает нас с автомобильного полотна на каменистую обочину...

Через 45 километров от границы перед нами раскрывается огромная долина, которую прямой ровной линией режет серая полоса трассы. Справа от дороги виднеются домики какого-то населенного пункта. Судя по карте, это сомон Сагил. А слева в необозримой дали где-то прячется крупнейшее озеро Монголии – Убсу-Нур.

Представшая перед нами долина столь широка, что Тувинская котловина, по которой мы ехали в предыдущие дни, теперь кажется совсем маленькой, игрушечной. Здесь масштаб позначительней. Размеры Убсунурской котловины, раскинувшейся среди гор, 150 на 600 километров. На дне ее, на абсолютной высоте около 1000 метров, лежит бессточное соленое озеро Убсу-Нур, играющее роль своеобразного внутреннего моря, в которое стекают воды со всех окружающих впадину горных хребтов. Да так оно, собственно, и было в геологическом прошлом: ученые считают, что Убсу-Нур – часть древнего моря, которое постепенно высохло, оставив сглаженные морскими волнами горы.

Лишь поздним вечером, в 9.30, достигли, наконец, развилки дорог. Прямо – асфальт до Улаангома, до него еще 40 километров. Вправо, в горы, уходит грунтовая дорога, ведущая к озеру Уурэг-Нуур и далее к приграничному сомону Цагааннуур, до которого 193 километра. Судя по дорожным указателям, сегодня мы проехали 74 километра. Никита, конечно, устал, но держался хорошо.

Расположились на ночевку тут же, рядом с развилкой. Солнце уже скрылось за хребтом, день быстро гаснет. Палатку решили не ставить, бросили на каменистую почву, покрытую редкой, едва пробивающейся сквозь поверхность земли травкой свой широкий коврик и разложили на нем спальники. Будем спать прямо под звездами.

Улаангом

Просыпаемся в 7.15. Несмотря на сплошные камни под тонким ковриком, мы выспались прекрасно. Пока тихо, безветренно. Поднимающееся солнышко только-только начинает пригревать землю. Ландшафт вокруг пустынный, дров совершенно никаких. Завтракаем без костерка единственным оставшимся у нас огурцом, сухарями и водой – все кажется таким вкусным!

В 8.00 трогаемся, но отправляемся не в горы, как планировали раньше, а в сторону Улаангома. Решили все-таки съездить посмотреть аймачный центр.

Дорога поднялись на небольшой пригорок, с которого открылась сверкающая под солнцем полоска воды далеко на горизонте – озеро Убсу-Нур. До него по прямой километров 40–50. Мы движемся по огромной котловине, окруженной, но не стесненной горами. Чувствуется простор, приволье!

Перед Улаангомом проезжаем новое здание аэропорта Дэглий Цагаан. Рядом со взлетной полосой разбита плантация элитного сорта облепихи площадью в 100 гектар. На ближайших подступах к аймачному центру пестрят многочисленные юрты – белые купола на зеленом фоне. У входа в каждую из них установлена солнечная батарея и маленькая спутниковая антенна.

А вот и сам более чем 20-тысячный городок, название которого в переводе с монгольского означает «Красная долина». Въезжаем в него ровно в одиннадцать. 40 километров за три часа – совсем неплохо. Проезжаем по центральной улице в поисках банка, где можно поменять деньги. За 1 000 рублей получаем 50 900 тугриков и сразу отправляемся в «цайны газар» – очень хочется есть. Заказываем для Ники цуйван – лапшу с бараниной, картошкой и морковкой, а мне ногоотой хуурга – капусту с мясом, картошкой и морковкой. То и другое стоит по 4 тысячи тугриков. Порции огромны. Мясо, конечно, баранье, жирное, его много, что для людей, склонных к вегетарианству, представляет некоторое испытание. Однако Никите его блюдо очень нравится, и он подчищает тарелку дочиста.

Поскольку в цайны газар предлагался только чай с молоком, заходим после еды в магазин-дэлгуур за более интересными напитками. Я выбираю пиво известной монгольской марки «Боргио» (1 500 тугриков), а Никита апельсиновый сок с мякотью – «журжийн шуус», вкус которого оценен мною еще в предыдущих поездках по Монголии. Расположились в миниатюрном парке недалеко от здания аймачной администрации, наслаждаемся в тенечке под крышей беседки, рассматривая проходящих мимо людей.

В стороне от центра Улаангома находится аймачное хурэ, в котором с помощью современной техники ведется строительство внушительного по размерам каменного дугана. Рядом уже возвышается статуя Будды, установленного на цветке лотоса в центре небольшой площади. Ну а пока строительство не закончено, прихожане посещают старый, невзрачный снаружи храм.

Затем отправляемся в местный музей. Входной билет в него стоит 3 000 тугриков. Перед основной экспозицией посетители проходят через просторный зал с картинами, фотографиями и личными вещами уроженца аймака, бывшего руководителя Монголии Юмжагийна Цеденбала. Музей типичный краеведческий, в нем всего понемногу: история аймака, образцы полезных ископаемых и растений, уже изрядно поеденные молью чучела птиц и животных. В залах душно и жарко, градусник на стене показывает 29°. Вскоре мы почувствовали себя уставшими, захотелось где-нибудь прилечь. Пришлось выходить из музея.

Проведя в аймачном центре ровно четыре часа, в 15.00 выезжаем в обратный путь по уже знакомой дороге. Никита сегодня выше всяких похвал – не только не отстает, но и едет впереди меня.

Остановились в нескольких километрах от дорожной развилки на берегу речушки Тургэний-Гол. Речка выливается из большого ущелья и растекается многочисленными рукавами по каменистой поверхности долины. Преодолели за день около 80 километров по трассе да еще несколько накатали по Улаангому – очень неплохо!

Солнце окрасило небо красками заката, когда напротив нашей палатки, поставленной у самой дороги, остановилась легковая машина. Из нее высыпала веселая разновозрастная компания и замахала руками, приглашая нас фотографироваться. Семья Мáму из Улан-Батора – жена и трое детей. Мáму, очень живой, темпераментный, выскочил из машины в одних носках. Да и все они, как живчики, носились вокруг, снимаясь попеременно то со мной, то с Никитой, и явно были довольны встречей. На прощание подарили нам большую буханку белого улаангомского хлеба. Маму спросил номер моего телефона и написал мне в блокноте свой. Такая оживляющая встреча получилась!

Юрий Лыхин, июль 2014 г.


На Байкал

 


Иркутская область




 
 

Уважаемые господа! Копирование, тиражирование, иное использование фотографий, статей, размещенных на сайте "Иркутская область : Города и районы", возможно только с письменного разрешения НУК "Экспедиция ИнтерБАЙКАЛ"

 
© 2008-2022  All rights reserved