Иркутская область : главная
Иркутская область, города и районы Иркутской области, ее жизнь, культура, история, экономика - вот основные темы сайта "Иркутская область : Города и районы". Часто Иркутскую область называют Прибайкальем, именно "Прибайкалье" и стало названием проекта, в который входит этот сайт.

Конкурс  медиаматериалов.
Вход

Новости, статьи

По центру АЗИИ (часть 4)

Эта поездка не вписывается в обуревающую меня в последние годы идею путешествия вокруг света «по кусочкам». В большей степени она была предпринята для моего младшего сына Никиты, которому в мае текущего года исполнилось 15 лет. А это тот самый возраст, в котором молодому человеку пора что-то совершить, пробуя свои силы. Протяженный велосипедный маршрут по не самым простым дорогам, думалось мне, вполне подошел бы для такой пробы. Кроме того, мне очень хотелось, чтобы первой заграничной страной, в которой он побывает, стала бы Монголия, как то случилось и у меня, и у моего старшего сына. Я бывал в Монголии много раз и до сих пор считаю, что в природном отношении эта центральноазиатская страна – одна из самых красивых в мире. В то же время у меня было желание прокатиться по Алтаю, по знаменитому Чуйскому тракту, и вновь побывать в Тувинской котловине, проехав ее не поперек, как когда-то, а вдоль. И вот все вместе это удалось сложить в один трехнедельный 1300-километровый маршрут.

Дорога в горы

Красный перевал

Обо на перевале Улаан-Даваа

Гадание на костях

Юрта

В степном жилище

Монгольские дети

На горном плато

Кусты караганы

Спускаемся к озеру

Озеро Уурэг-Нуур

Ранним утром

Прибрежный рельеф

Череп горного барана – архара

Тишина

Наблюдая за восходом солнца

Воды Уурэг-Нуура

Араты аймака Увс

Этюд в синем

В золоте солнца

Линия света

Разгорающиеся облака

Небесное зарево

Через Красный перевал

Снова утро и снова солнце. В утренней тишине позванивают комарики. Собираемся не спеша, выезжаем в половине десятого. С ветерком пролетаем четыре оставшихся до развилки километра, выруливаем на отсыпную дорогу влево к горам. Скорость сразу же падает, начинается тряска по камням и неровностям дороги, потянувшейся к перевалу.

Постепенно горный хребет приближается. Кажущаяся издали ровной и плоской светло-коричневая полоса хребта начинает дробиться на более мелкие детали, прямая линия гор превращается в изломанную, и вот дорога устремляется в распахнувшееся перед нами ущелье. Его желтые склоны равномерно усеяны аккуратными полушариями темно-зеленых кустов караганы. Издали поверхность склонов выглядит словно окрашенная в крапинку материя, наброшенная на косые формы рельефа. В затененных местах по хребту поползли языки лиственничного леса.

Верхняя часть перевала сложена красноцветными почвами, что и определило его название – Улаан-Даваа, Красный перевал. Перевал серьезный и на последнем участке довольно крутой. Его высшая точка с прекрасным видом на окружающие горы увенчана огромным обо. Рядом установлен указатель, согласно которому до Цагааннуура нам предстоит преодолеть еще 185 километров.

Дороги с перевала рассыпаются веером. Нам предстоит спуститься в широкую межгорную котловину, пересечь ее и снова подняться по склону вставшей на пути горы. Никита тяжело вздыхает.

Наконец выбрались и на эту гору. Перед нашими взорами открывается плато с заснеженными вершинами на горизонте. Как и предыдущая котловина, плато заполнено множеством юрт, вокруг которых большими стадами пасется скот. Здесь дорога снова разветвляется, а поскольку теперь она представляет собой обычную степную колею без всяких километровых столбиков и дорожных указателей, нам приходится ждать кого-нибудь из проезжающих, чтобы спросить куда ехать.

Дождались мотоциклистов и, поговорив с ними, отправились в указанном направлении. Доехали до края плато и с кромки начинающегося спуска увидели далеко впереди ровную гладь большого озера. Это Уурэг-Нуур. Значит, мы на правильном пути.

Лишь к позднему вечеру мы подкатили к берегу озера. Расположенное в межгорной котловине на высоте 1425 метров оно очень красиво! Но никакого населенного пункта, обозначенного на монгольской дорожной карте, здесь нет и в помине. Не видно и ни одной юрты, хотя несколько стад мелкого скота, сопровождаемого конными пастухами, мы все-таки замечаем. Время от времени поодаль проезжают мотоциклы и машины.

Озеро Уурэг-Нуур соленое, а воды у нас осталось всего три литра – на двоих и на неопределенное время впереди этого очень мало. Однако утро вечера мудренее, отложим проблему на завтра, а пока надо располагаться на ночлег. Дует порывистый ветер, палатку на камнях ставить затруднительно. Спрятавшись под защиту небольшой скалы в километре от кромки воды, снова устраиваемся ко сну под звездным небом.

Проехали за день километров 55–60. Очень неплохо, если вспомнить про тяжелый перевал, который мы сегодня преодолели.

У горного озера

Встали рано, до восхода солнца, с тем, чтобы прогуляться по берегу озера. На наших глазах светило поднялось из-за горного хребта, окрасив красно-кирпичным цветом противоположный от нас хребет, а потом воссияло над миром сочным желтым цветом. Вместе с утренними лучами солнца по местности эффектно рассыпалась отара овец.

На полпути к озеру наткнулись на огромный керексур – древнее надмогильное сооружение в виде каменной насыпи. С внешней стороны окружающей его квадратной оградки находится множество так называемых плиточных могил. Целый погребальный комплекс получился. Неподалеку расположился керексур поменьше с круглой оградкой вокруг центральной насыпи. Земли эти издревле были ареной великих передвижений народов: скифы, гунны, уйгуры, кыргызы, монголы – все они оставили здесь память о себе. А потому древние курганы, могильники и памятные камни стали непременным элементом местных пейзажей.

Чаша тектонического по происхождению озера заполнена чистейшей на вид, но солоноватой на вкус водой. Два небольших островка недалеко от берега полностью оккупированы чайками. Оттуда разносится многоголосый шумный гомон – настоящий птичий базар.

На горизонте, над озером и ближайшими горами, поднимается совершенно заснеженная вершина – словно пятипалый осьминог, расползшийся по сходящимся к центру склонам. Судя по карте, это Монгун-Тайга, высота которой почти четыре километра. Расположена она за границей Монголии – в России, в Туве.

Я совершенно переполнен яркими впечатлениями нашей утренней прогулки. Синь озера между светло-коричневой стеной хребта на той стороне водной глади и желто-зеленой полосы степи по нашему берегу выглядит как трехслойное пирожное, выставленное нам природой на угощение. Просто восторг! Монголия всегда казалась мне красивейшей страной, и я очередной раз получаю подтверждение этого.

Жаль оставлять такое место, но мы итак уже сильно выбились из графика. Сегодня по плану мы собирались пересечь границу России и должны были созвониться с друзьями из «Доктора Борменталя» о встрече на Алтае. Боюсь, что на эту встречу мы безнадежно опаздываем.

Без 15 минут восемь трогаемся. Проезжаем пару километров вдоль озера и возле полуразвалившегося каменного здания обнаруживаем артезианскую скважину с вытекающим из нее ручейком. Какое счастье! Воды у нас почти не осталось. Набираем ее всюду, куда только можно. Теперь можно ехать, ничего не боясь.

Озеро длиной почти 20 километров. Пока мы добирались до его западной оконечности, потеплело, и мы смогли искупаться, получив дополнительное удовольствие.

Но хочешь не хочешь, а покидать удивительное озеро приходится. Степная дорога вся в камнях, мы медленно тянемся вверх, постепенно поднимаясь над озером. Жарко, ехать тяжко. Присели возле маленького керексура отдохнуть. В этот момент подъехала спустившаяся с хребта легковушка. В машине семья – за рулем мужчина, рядом жена и ребенок на заднем сиденье. Поговорить из-за языкового барьера не удалось, мы лишь приветливо поулыбались друг другу и съели по кусочку предложенного нам монгольского сыра («ааруула»), имеющего приятный, чуть кисловатый вкус.

На обед остановились в сайре, сухом русле, вдоль которого растет несколько кустиков золотистой караганы. Этого достаточно, чтобы набрать немного сухих веточек для костерка.

Бóльшую часть дня мы поднимались на перевал под палящим солнцем по плохой дороге. Лишь к 16 часам выбрались к обо, означающему конец подъема.

От обо спустились в райскую степную долину, в которой по обе стороны дороги разбросаны многочисленные юрты, гуляют тучные стада скота. Мы притормозили, чтобы сделать несколько снимков. В это время от юрт к нам побежали маленькие дети, а за ними степенно потянулись взрослые. Пришлось дождаться их и немного пообщаться. Я, конечно, не упустил возможности пофотографировать степняков. Дети после каждого щелчка затвора с большим интересом бежали смотреть, что получилось. Говорящий немного по-русски глава семейства, 50-летний арат Ганзориг, написал мне свой адрес в сомоне Бухемурен, куда я и пообещал выслать фотографии.

А затем до самой темноты почти 30 километров мы спускались вниз по дороге, ведущей через огромную, совершенно безжизненную каменистую пустыню, со всех сторон окруженную горами. Фантастический закат освещал яркими красками и землю, и горы, и небо…

На спуске дорога несколько раз раздваивалась. Поскольку спросить было совершенно некого, мы делали выбор интуитивно, каждый раз выбирая правую дорогу, ведущую поперек долины, параллельно границе, по которой высятся горы. Если же брать левее, можно скатиться на самое дно долины, где разлилось еще одно озеро Котловины Больших Озер – Ачит-Нуур. Это пресное, проточное озеро. На юге оно соединено протокой с маленьким озерком Зуун-Хол-Нуур, а последнее небольшой речкой с рекой Ховд. Все это тоже хотелось бы увидеть, но… Слишком уж не по пути.

Дорога во всяческих ямках и бугорках, на многочисленных поперечных выбоинах-«гребенках» мы трясемся, как на стиральной доске. Никита назвал такое передвижение «монгольским массажем».

Уже зашло солнце, погасли последние краски заката. Наконец возле высохшего водотока нашлось несколько кустиков караганы, здесь мы и решили остановиться. В пути были 13 часов. Никита держится молодцом. Проехали 55 километров, а я на шесть километров больше, поскольку пришлось возвращаться за забытым на одной из остановок фотоаппаратом.

Юрий Лыхин, июль 2014 г.


На Байкал

 


Иркутская область




 
 

Уважаемые господа! Копирование, тиражирование, иное использование фотографий, статей, размещенных на сайте "Иркутская область : Города и районы", возможно только с письменного разрешения НУК "Экспедиция ИнтерБАЙКАЛ"

 
© 2008-2022  All rights reserved