Иркутская область : главная
Иркутская область, города и районы Иркутской области, ее жизнь, культура, история, экономика - вот основные темы сайта "Иркутская область : Города и районы". Часто Иркутскую область называют Прибайкальем, именно "Прибайкалье" и стало названием проекта, в который входит этот сайт.

Конкурс  медиаматериалов.
Вход

Новости, статьи

К пределам Поднебесной. Часть 5

В 2010 году иркутский путешественник Юрий Лыхин, в одиночку, на велосипеде, преодолел Северный Китай - от монгольской границы до древней столицы империи, города Сиань. Весной 2013 года путешествие было продолжено. На этот раз предстояло пересечь Южный Китай. Путь от Сианя до границы с Вьетнамом занял более месяца...

Чэнду

Католический храм в Чэнду

В Сычуаньском музее

Сычуаньский музей. Место для занятий вышивкой

На продажу

Дом-музей Ду Фу

В доме Ду Фу

Ду Фу

В парке

Кормление рыбок

Бонсай

Музей Ду Фу. Чайный домик

Тофу

В придорожной харчевне

Пельмени

Плоды мушмулы

Пальма цветет

На чайной плантации

Сбор чая

Скупка чая

Чайные листья

Продажа свежего урожая

Продавцы чая

Под сычуаньским солнцем

Игра в карты - излюбленное китайское времяпрепровождение

Головные уборы

Миншань.Продажа сахарного тростника

Продавец тростника в Миншани

26 марта, вторник

Ночью прошел дождь, но небольшой. Собираюсь пораньше и направляюсь к Мяньаню. Ну и огромный же это город! Вот уже полтора часа «пилю» сквозь него, а он все не кончается.

Позавтракал пельменями на пару, готовящихся в круглых деревянных коробках, поставленных одна на другую. Но больше брать их не буду – в них больше пресного безвкусного теста, чем начинки.

На выезде из Мяньаня вижу Toll Gate перед автобаном, однако туда меня не пускают, и я отправляюсь по своей G-108, которая потихоньку, извилисто, тянет вверх. Так мне до Чэнду сегодня не добраться.

Да, маловато на G-108 дорожной информации для иностранцев. Так я и не знаю, сколько мне еще до столицы провинции. Дорога между тем выбралась наверх и начала спускаться в затянутую смогом долину. Хорошо бы оседлать автобан, но там, где это было возможно, у меня не было никакой еды, кроме единственного яблока, а когда я нашел магазин, автобан ушел далеко в сторону.

К полудню я проехал от места ночевки 45 километров. Сколько еще..?

И все же я пробрался на автобан, воспользовавшись благосклонностью китаянки, показавшей мне путь через свой огород. Трасса G-65, 1703-й километр. Теперь осталось увидеть указатель до Чэнду.

Однако радовался скоростной трассе я недолго. Успел проехать только шесть километров, как меня остановили дорожные полицейские. Погрузив в свою машину, они довезли меня до ближайшего выезда, затем к трассе G-108, высадили и махнули рукой в нужном мне направлении: «Чэнду». Никакого штрафа не взяли, и на том спасибо.

Сколько километров осталось до центра Сычуани, я так и не узнал и продолжаю ехать в полном неведении. Вновь оказался в каком-то большом городе. Ну и густо же заселены подступы к Чэнду!

Но, вроде, разобрался. Если это, действительно, город Гуанхань, то от него до Чэнду должно быть еще 40 километров. А от места ночевки я удалился уже на сотню километров. Да, многотрудный сегодня день. Благо, хоть дорога по равнине выровнялась, и ехать не трудно. Уже тупею от усталости. Хотя остроты и не требуется, вокруг неинтересные пригороды огромного, 11-миллионного, города.

Заезд в Чэнду длился невыносимо долго. В моем случае, без карт, без знания языка, въезжать в большие незнакомые города – это самое сложное и противное. Но к наступлению темноты я все-таки добрался до центра Чэнду, преодолев сегодня не менее 150 километров.

Цены на гостиничные номера оказались очень высоки. Я не нашел номера дешевле, чем за 400 юаней (2000 руб.). Но сил ехать еще куда-то и искать что-либо подешевле уже не было. Разберусь завтра. А пока заселяюсь.

27 марта, среда

Встал как можно раньше и сразу вышел в город. Часа полтора погулял по его улицам, а потом поехал решать вопрос с визой. До визового центра (PSB – иммиграционка) добрался легко, с помощью таксиста и заранее заготовленной фразы: «У меня кончается виза, где я могу продлить ее?» Однако поднимать этот вопрос оказалось слишком рано. Значит, надо отправляться в Куньмин. Путь же до него далек, более 1200 километров. Если буду задерживаться в Чэнду для осмотра достопримечательностей, то рискую не успеть в Куньмин до окончания срока визы.

Иммиграционка находится на улице Венву лу, рядом с Сычуаньским музеем науки и технологии, совсем недалеко от моего отеля, куда я и вернулся пешком. Тут же, рядом, расположен католический храм с абсолютно голыми стенами внутри, даже в алтарной части. Храм замечаешь не сразу и обращаешь на него внимание только после того, как увидишь высокую модерновую колокольню, звук колокола с которой я слышал утром, проснувшись.

Центр Чэнду застроен современными высотками. Испытываю некоторый шок от контраста жизни в пути и в большом современном городе. Как-то даже не понимаю, как я здесь оказался и что мне здесь делать. Город все-таки – не моя стихия. Хочется снова в путь, в дорогу, там все понятнее.

В 12-м часу я выехал из отеля. Единственное, что я не хотел упустить в Чэнду, так это дом-музей одного из величайших поэтов древнего Китая Ду Фу (712-770). А потому, сориентировавшись по взятой в отеле карте, направил велосипед в его сторону.

Молодые китаянки ходят по городу в миниюбках и капроновых колготках, в них же рассекают на велосипедах, сверкая коленками и открывая ноги до самого велосипедного седла. Невозможно отвести взгляд. Боюсь, что по этой причине я когда-нибудь попаду в аварию. Впрочем, большая часть сегодняшних китайцев ездит уже не на велосипедах, а на всевозможных мопедах, мотороллерах и мотоциклах, ну и, естественно, на автомобилях.

По дороге увидел Сычуаньский музей и, конечно, не мог не зайти. Трехэтажное здание, просторные залы, заставленные искусно выполненными предметами от эпохи бронзы до современности. Залы глиняных и каменных статуй, зал керамики, зал тибетского буддизма, зал сычуаньской этнической культуры, галерея сычуаньского ремесла... Многочисленные экспозиции на каждом этаже. Окон в экспозициях нет, в залах полусумрак, освещены только витрины. Сычуаньские кросна занимают целую комнату. По сравнению с ними русские деревенские кросна кажутся упрощенной игрушкой. Никаких старушек-смотрителей, в залах сидят мужчины в расцвете сил в полицейских формах. Во внутреннем дворике, атриуме, растет бамбук. Вход в музей бесплатный, фотографировать можно все, что хочешь, только без вспышки. Но сувениры, продаваемые в музее, очень дороги – сотни и тысячи юаней. Впрочем, они столь же искусны, как и музейные экспонаты. В общем – потрясающе!

Музей Ду Фу. Скромная сельская хижина, большой парк с прудами, соединенными проточными каналами. Гулять по тропинкам парка – наслаждение. Тихо, ненавязчиво играет музыка. Здесь можно провести весь день в атмосфере тишины, спокойствия, умиротворения. Народу много, Ду Фу в Китае почитаем. Пенсионеры здесь общаются, пьют чай, даже стригутся. Художники пишут картины. Разнообразие деревьев: гибискус, японский банан, камфорное дерево, бамбук, фикусы, в горшках высажены бонсаи…

Но хочешь не хочешь, надо двигаться дальше. На выезде из музея китаец-мусульманин жарит маленькие мясные шашлычки, довольно остро перченые. От них мой аппетит только разгорелся. Нашел ресторан, заказал блюдо за 20 юаней. Принесли тофу в ярко-красном перечном подливе и, конечно, с анестезирующей приправой. Как мне хотелось попробовать ее перед путешествием, но теперь всякое желание пропало – не понравилось мне это снадобье.

Выехал из Чэнду довольно просто, без всяких сложностей вырулив в нужном мне направлении. За третьим транспортным кольцом началась трасса S-103, ведущая в город Яань.

Как-то сама ситуация отсекает лишние варианты. Так отпал город Лэшань. Из него неизвестно как (судя по отчетам путешественников, – проселочными дорогами) выбираться на G-108. А время меня поджимает. Жаль, конечно, я так хотел увидеть находящегося там 70-метрового Будду, высеченного в береговой скале.

Не знаю, сколько я сегодня проехал, километров 50-60 примерно. Дорога меняла обозначение, то была S-103, затем километраж пошел как на 108-й трассе, а под вечер вообще всякие указатели исчезли, поскольку я въехал в какой-то длинный городок. Миновав его уже в сумерках, я забрался подальше в поле и расположился на ночлег. Второй раз за все время путешествия ставлю палатку. Хотя дождя, скорее всего, и не будет, но тучи на горизонте несколько смущают.

Время 20.30, буду отсыпаться, ибо в Чэнду этого не удалось – до полуночи смотрел какой-то европейский фильм с переводом на китайский, а утром чуть свет вскочил. Засыпаю под стрекот цикад, шум машин с дороги и пролетающих надо мной самолетов – с южной стороны города находится аэропорт Чэнду.

28 марта, четверг

Выспаться не удалось. Всю ночь отвратительно пахло химией, будто я расположился у сточной канавы Байкальского целлюлозного комбината. Еле дотерпел до рассвета и в шесть часов был уже на ногах. Тем не менее, поскольку место здесь уединенное, я даже позавтракал острой магазинской закуской и остатками фруктов.

Еду по равнине, густо затянутой смогом. Вдоль дороги тянутся дома и промышленные постройки. При виде закусочной подумал, что второй завтрак мне совсем не помешает. Подъезжаю. На столах, как и в наших придорожных забегаловках вместо салфеток лежат рулоны туалетной бумаги. Выбор блюд небольшой: лапша или аккуратно слепленные и уложенные на противень пельмени с длинными концами. Выглядят они столь красиво, что так и просятся в кадр. Сфотографировав, их и заказываю. Пельмени с крошкой мяса посередине варятся и подаются с бульоном, либо остром перечном, либо обычном прозрачном, слегка подсоленном. Вкусно и стоит всего три юаня!

И снова дорога. Вижу дорожный указатель, который свидетельствует, что я еду по трассе G-108. Километровых столбиков, однако, нет. Впрочем, их у меня впереди без счета…

Все-таки китайские поселения зачастую выглядят очень непривлекательно. Портят вид многочисленные ремонтные мастерские, разнообразные склады-магазины, передние стенки которых открыты прямо на улицу. Это создает впечатление вывернутых наружу внутренностей. Как если бы наши магазины были повернуты к прохожим не парадными витринами, а своими подсобками. Площадки перед жилыми домами часто представляют собой строительное или рабочее место. А потому они не прибраны и завалены всяким хламом. Усугубляет положение китайская традиция бросать мусор прямо на улицу, на обочины дороги. Везде пыльно и грязно. Время от времени, проезжая, ощущаешь запах падали. Сточные канавы полны вонючей воды. Плюс еще навоз и нечистоты, которые используют на полях как удобрение. В общем, это вам не Европа! И тем, у кого нет прививки от грязи и дурных запахов, не место в Азии.

11.00. Доехал до города Цюньлай. Отсюда до Яаня, судя по дорожному указателю, 72 километра. Это значит, что от Чэнду я проехал столько же. До сих пор я двигался в западном направлении, теперь же дорога повернула перпендикулярно, к югу, и начала понемногу подниматься вверх.

Время от времени по дороге что-нибудь продают: то какие-нибудь незнакомые фрукты, то жареные лепешки, то гусиные яйца в известковой, с опилками, корочке. Я беру всего понемногу. Фрукты (локва, или мушмула японская) улыбчивая девушка мне даже подарила, они оказались вполне ничего по вкусу, горячая лепешка – с анестезирующей травкой, а гусиное яйцо, разбив, я не рискнул попробовать – внутри нечто жидкое, желтое, слегка попахивает…. Я предпочитаю яйца вкрутую.

Пообедал сегодня вполне по-монгольски, заехав в харчевню, в которой было всего одно блюдо: переваренные обрезки кожи с костей вместе с рубцом. В густой наваристый бульон покрошено немного белокочанной капусты. К блюду предлагается острая закуска из зеленого стручкового перца, лука и петрушки, плюс плошка риса. Не могу сказать, что я большой любитель такой пищи, но съел, под конец даже вкусно показалось, особенно порезанный на плоские ворсистые полоски рубец. Дал хозяину 20 юаней, он кивнул, будто я угадал, сдачи не последовало.

Вдоль дороги стали встречаться густые ровные ряды чайных кустов. В ближайшем городке лучшие, верхние, чайные листочки выстроившиеся в ряд мужчины продают прямо из заплечных корзин. Рядом владелица маленького грузовичка принимает чай у подъезжающих крестьян, взвешивая его на весах и ссыпая в кузов в общую кучу. Это чай уже не первого сорта.

Сегодня прояснило и стало по-настоящему жарко. Сразу вспомнилось, что Сычуань – это «всекитайская жаровница». Можно представить, что тут делается летом. Многие ходят и работают здесь в широкополых соломенных шляпах, а сидят на бамбуковых стульях и табуреточках.

Окружающая местность всхолмилась, на горизонте замаячили синие силуэты хребтов. Это предгорья Тибета, вскоре я по ним и поеду.

В городке Миншань, в 13 километрах от Яаня, купил себе половинку ствола сахарного тростника. Молодой китаец сноровисто почистил и порубил его на куски, сложив в полиэтиленовый пакет. Тростник полон сока, сладкого, словно сироп.

А вот и Яань. Проезжаю его уже в сумерках. Приятный город. Отсюда ведет начало трасса G-318 – путь в Тибет. Он начинается с обычного городского перекрестка. В Тибет – дорога прямо, ну а мне – налево, через реку и далее, в город Сичан. До него около 400 километров, надо бы осилить их не более чем за пять дней.

Позади сегодня уже не менее 90 километров. Пора бы и остановиться, но пока негде, все тянутся и тянутся дома, – ни поля, ни ровной площадки, ни беседки у дороги. Проехал пять километров, потом еще пять и все в кромешной темноте: луны нет, а электричество в домах по улице-трассе отключено, горят только свечи. Еще пара километров почти наощупь и, наконец, я обнаруживаю на крутом пригорке выше дороги травянистую площадку. Вот и слава богу! Провел сегодня в пути 13 часов. Одолел более 100 километров, но, вроде, и не сильно устал.

На Байкал

 


Иркутская область




 
 

Уважаемые господа! Копирование, тиражирование, иное использование фотографий, статей, размещенных на сайте "Иркутская область : Города и районы", возможно только с письменного разрешения НУК "Экспедиция ИнтерБАЙКАЛ"

 
© 2008-2022  All rights reserved