Иркутская область : главная
Иркутская область, города и районы Иркутской области, ее жизнь, культура, история, экономика - вот основные темы сайта "Иркутская область : Города и районы". Часто Иркутскую область называют Прибайкальем, именно "Прибайкалье" и стало названием проекта, в который входит этот сайт.

Конкурс  медиаматериалов.
Вход

Новости, статьи

По центру АЗИИ (часть 7)

Эта поездка не вписывается в обуревающую меня в последние годы идею путешествия вокруг света «по кусочкам». В большей степени она была предпринята для моего младшего сына Никиты, которому в мае текущего года исполнилось 15 лет. А это тот самый возраст, в котором молодому человеку пора что-то совершить, пробуя свои силы. Протяженный велосипедный маршрут по не самым простым дорогам, думалось мне, вполне подошел бы для такой пробы. Кроме того, мне очень хотелось, чтобы первой заграничной страной, в которой он побывает, стала бы Монголия, как то случилось и у меня, и у моего старшего сына. Я бывал в Монголии много раз и до сих пор считаю, что в природном отношении эта центральноазиатская страна – одна из самых красивых в мире. В то же время у меня было желание прокатиться по Алтаю, по знаменитому Чуйскому тракту, и вновь побывать в Тувинской котловине, проехав ее не поперек, как когда-то, а вдоль. И вот все вместе это удалось сложить в один трехнедельный 1300-километровый маршрут.

Село Онгудай

Чуйский тракт в Шебалинском районе

Над водой

Царевна-лягушка

Северный Алтай. Река Сема

Святомакарьевский храм в Горно-Алтайске

В храме

Памятник Василию Шукшину на горе Пикет

Сростки

Дом-музей матери В.М. Шукшина в Сростках

Банька, построенная руками Шукшина

Храм святой великомученицы Екатерины

Семинский перевал

Ночью вызвездило, и спать в наших летних спальниках было зябко. Вообще, если в Туве и Монголии нас просто плющило от солнца, то на Алтае и днем, и ночью довольно прохладно.

Онгудай – большое старинное село, основанное в 1626 году, почти 400 лет назад. Оно красиво раскинулось в степной долине по реке Урсул. Вчерашний эмоциональный спад у нас прошел. Поднимающееся солнце приятно пригревает, окрестности хороши, все снова стало интересно.

За Онгудаем по той же долине расположилось еще несколько небольших селений, последнее из которых Туэктá. Здесь влево от Чуйского тракта уходит дорога к селу Усть-Кóкса. Это путь в Уймонскую степь и к главной вершине Алтая – горе Белухе. Нам же прямо, к Семинскому перевалу, поднимающемуся на высоту 1717 метров.

Подъем на Семинский перевал – естественный рубеж Центрального и Северного Алтая – оказался длинным, но простым. Почти всю дорогу к нему мы не слезаем с велосипедов. Наконец достигаем 380-го километра, вершины перевала. Дорога здесь проходит на уровне верхней границы леса. На юг с перевала стекает река Туэктá, на север – Семá. В старые времена Семинский перевал был труднопроходимым местом – зимой здесь лежали снега, а летом оттаивало вязкое болото. Теперь же автомобилисты, передвигающиеся по хорошему асфальту, этих трудностей не испытывают. В 1956 году на широкой седловине перевала был установлен обелиск в честь 200-летия вхождения Алтая в состав России. С другой стороны тракта расположен учебно-тренировочный центр «Семинский» с горнолыжным спуском и беговыми дорожками для лыжероллеров. Как и на перевале Чике-Таман, здесь полно сувенирных лавок и всяких закусочных. Однако, посмотрев на почерневший впереди горизонт, мы, не задерживаясь, ринулись вниз. Слетели на скорости до 60 километров в час к деревне Топучей, а затем, нажимая на педали, понеслись вдоль речки Семá в поисках места для ночлега. Уже под начинающимся дождем увидели отворот с дороги, бросились по нему, добрались до полянки среди высоких елей на берегу Семы. Только успели поставить палатку и забросить в нее вещи, как разразился ливень. Но мы уже защищены! Проехали сегодня 73 километра.

Алтай туристический

Утром отсыпались. Встали лишь тогда, когда солнечные лучи пробились к нам сквозь еловые ветви. Полянка уютная, но порядком загаженная. Вообще Чуйский тракт из-за своей популярности засижен автотуристами, словно мухами, со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. Увы!

Добрались до еще одного районного центра – Шебалино, большого, приятного с виду села. Как обычно, завернули в кафе, а затем проехались по продуктовым магазинам, порадовав себя разными вкусными вещами. Увидели вывеску краеведческого музея, однако зайти в него не удалось. Музей работает как какая-нибудь контора: в субботу и воскресенье у него выходные, с 13 до 14 часов – обед. Без двадцати час он уже закрыт.

До следующего крупного села – Чергá – 35 километров. Продолжаем ехать вниз, почти не крутя педалями. Северный Алтай выглядит гораздо мягче, нежели Центральный: горки невысокие, округлые, мягко поросшие уже и лиственным лесом. Среди леса немало травянистых лужаек, на которых местные жители заготавливают сено. Вдоль дороги появились просторные поля.

Чергá, село в Шебалинском районе, ничем не примечательно, кроме того, что находится на высоте 470 метров над уровнем моря. От границы с Монголией мы спустились по вертикали почти на два километра.

Возле села нас снова накрыло грозой, впрочем, быстро прошедшей. После дождя небо осталось серым, хмурым. Похолодало, особенно на последних километрах перед впадением Семы в Катунь. Здесь клубится низкий туман, от которого веет сыростью и промозглостью.

Вот и Катунь, показавшаяся нам более широкой, нежели в том месте, где мы ее покинули. Весь берег реки, по которому проложен тракт, плотно застроен. Пестрят вывески турбаз, домов отдыха, домиков в наем с установленными у дороги дополнительными щитами: «Места есть». Вольным путешественникам к Катуни и не подступиться. Под вечер заморосил дождь, и мы тщетно пытались найти местечко для палатки на берегу реки. В конце концов устроились на свежескошенном лужочке на противоположной стороне дороги. Рядом одна за другой проносятся машины. Нет, такие места уже не для нас, любящих природу и уединение.

Кажется, что с туристическими комплексами на Алтае перебор. На многих подобных хозяйствах, даже на крупных турбазах висят таблички: «Продаю», «Продается». Похоже, что предложение «отдыха» на Алтае превышает реальный спрос.

Проехали сегодня 86 километров.

Горно-Алтайск

Всю ночь палатку мочило дождем, однако рано утром поднялся сильный верховой ветер, и ко времени нашего отправления небо совершенно расчистилось.

Несколько десятков километров движемся в окружении машин среди многочисленных поселков и всяческих баз отдыха. Это самый неинтересный для нас участок Чуйского тракта. Словно по окраинам большого города едем.

Наконец добираемся до длиннющего села Маймá, от которого направляемся в сторону, к городу Горно-Алтайску – столице Республики Алтай. Однако и здесь не везет. Республиканский музей также отдыхает два дня в неделю, и мы попадаем на один из них. Вот незадача! Так хотелось увидеть хранящуюся здесь Алтайскую принцессу – мумию молодой женщины, жившей свыше двух тысячелетий назад и найденную новосибирскими археологами при раскопках на плато Укок.

Кроме приятного сувенирного магазина возле музея да деревянного храма во имя святого преподобного Макария Алтайского, построенного на старинный манер, заглянуть больше никуда и не удалось. Время 16.00, выдвигаемся в обратный путь, к Чуйскому тракту. Небо снова сплошь затянуло, начал накрапывать дождь. На короткое время мы отрываемся от него и едем по сухой дороге, однако вскоре и тут начинает моросить. А к 18 часам зарядило уже не на шутку, пришлось надевать плащи. Брюки быстро потемнели от воды, в обуви захлюпало. Надежды, что дождь утихнет, и мы сможем спокойно поставить палатку, уже нет. Более того, дождь внезапно усилился, и мы вынуждены были остановиться на выезде из какого-то села и ставить палатку под дождем на совершенно мокром месте. Прячемся в ней и сразу укладываемся спать.

Последний день

Спали, сколько могли – 13 часов. В начале десятого все-таки пришлось выползать из спальников, но не из палатки. Дождь по-прежнему идет не утихая – ровно, методично. Досадно, до Бийска осталось километров 60, не больше.

Не прекратился дождь и к обеду. Все съестное мы уже подчистили, развлечься больше нечем, да и маршрут заканчивать пора. Приходится собираться под дождем. Затем еще два часа мокнем на трассе. Едем словно по коридору: снизу мокрый черный асфальт, по сторонам две зеленые стены деревьев, перекрывающие всякий обзор, а сверху серое небо, с которого льется и льется вода.

Однако под конец дня солнце все-таки пробилось сквозь тучи, и у села Сростки мы смогли снять с себя плащи. Поднимаемся на гору Пикет к памятнику Василия Макаровича Шукшина, помянув добрым словом замечательного писателя и режиссера. От памятника открывается прекрасный вид на раскинувшиеся внизу Сростки. Затем осматриваем само село, побывав в трех домах-музеях, связанных с жизнью Шукшина. Эти экскурсии становятся приятным заключительным аккордом в несколько минорном окончании нашего путешествия.

Оставшиеся до Бийска 36 километров проехали, уже ни на что не отвлекаясь. Подкатили к вокзалу за 30 минут до отправления последнего поезда в Новосибирск. Вот и всё. Очередное путешествие для меня и первое серьезное для Никиты осталось позади и в нашей памяти. Надеюсь, что оно хоть в какой-то мере стало для Никиты тем оселком, на котором шлифуется характер. Ну а для меня это была неплохая тренировка перед очередным «кусочком» кругосветки, предстоящим в сентябре-октябре – по Армении и Турции.

 

Юрий Лыхин, июль 2014 г.

На Байкал

 


Иркутская область




 
 

Уважаемые господа! Копирование, тиражирование, иное использование фотографий, статей, размещенных на сайте "Иркутская область : Города и районы", возможно только с письменного разрешения НУК "Экспедиция ИнтерБАЙКАЛ"

 
© 2008-2022  All rights reserved