Иркутская область, города и районы Иркутской области, ее жизнь, культура, история, экономика - вот основные темы сайта "Иркутская область : Города и районы". Часто Иркутскую область называют Прибайкальем, именно "Прибайкалье" и стало названием проекта, в который входит этот сайт.

К пределам Поднебесной. Часть 2

В 2010 году иркутский путешественник Юрий Лыхин, в одиночку, на велосипеде, преодолел Северный Китай - от монгольской границы до древней столицы империи, города Сиань. Весной 2013 года путешествие было продолжено. На этот раз предстояло пересечь Южный Китай. Путь от Сианя до границы с Вьетнамом занял более месяца...

На склоне автобана

Старое кладбище

Птица феникс и дракон на могильной плите

Свежая могила

Форзиция

Баоцзи, берег реки Вэйхэ

План-схема комплекса

У пруда

Ярусы в небо

Скульптуры в парке

Китайцы фотографируются с удовольствием

Вид на Баоцзи

Мой проводник по городу

Отель Ding Tai

Фрукты на десерт

Улица Баоцзи

Дом у дороги

Мои новые друзья

Старая хижина

На трассе S-210

Могила на гаоляновом поле

Гаолян

18 марта, понедельник

Проснулся с рассветом, быстро собрался, зашел за продуктами в работавший всю ночь супермаркет, затем позавтракал в пустом ресторане и около 8 часов тронулся в путь.

Вчера проехал километров 80. Пишу приблизительно, поскольку велокомпьютера на сей раз у меня нет. Собираясь в дорогу, я забыл дома одну из составляющих его частей.

С утра ехать довольно прохладно, снова пришлось надеть свитер и куртку. Справа появился склон лессовой гряды, в подножии которой параллельно автобану тянется железная дорога и обычная автомобильная. Слева в пелене смога смутно просматривается хребет Циньлин. До Баоцзи около 60 километров.

Склон автобана порос свежей зеленой травкой. То тут, то там вижу женщин, выдергивающих эту траву. Однако это не прополка. Тщательно собирая в пучки, женщины аккуратно складывают ее в корзинки или полиэтиленовые пакеты и уносят с собой.

Проезжаю мимо старого кладбища, стесненного дорогой и начинающими зеленеть полями. Кладбищам в Китае тесно, места им не хватает. Дороги часто строятся прямо по ним. Вид у кладбища неухоженный и заброшенный. Могилы обозначены довольно высокими и протяженными земляными насыпями. С южной стороны насыпи устанавливается высокая плита, в верхней части которой изображены дракон и птица феникс. Если плиты нет, то перед насыпью устраивается из кирпичей нечто вроде миниатюрного портала с открытой передней стороной, но заложенной задней.

Вообще, таких кладбищ в Китае становится все меньше. С середины прошлого века в стране все больше и больше получает распространение кремация, и теперь лишь в деревнях, где нет крематориев, еще продолжают хоронить умерших прямо на своих полях.

К полудню стало жарко. Еду между двумя рядами высаженных вдоль дороги кустов форзиции, пышно цветущих желтыми цветами, за которыми не видно зелени мелкой листвы. Среди этой яркой желтизны сиротливо, невпопад, цветет единственный кустик сирени.

Но вот и город Баоцзи, название которого созвучно со словом «баоцзы» – китайскими паровыми пельменями. Пересекаю по мосту неширокую речку. Совсем не уверен, что это Вэйхэ, но другой реки не видно. По ее берегам возделан каждый кусочек земли вплоть до самой воды.

За мостом на высоком холме вижу высокую пятиярусную башню, а рядом массивное каменное здание с наклонным плоским верхом в центре, похожим на солнечные часы. Судя по всему, это комплекс, посвященный легендарному правителю-прародителю нации Яньди, или «огненному императору». Янди называют также Шэньнун («божественный земледелец») и почитают как изобретателя мотыги и плуга, положивших начало земледелию. С его же именем связывают зарождение торговли, от него, как считается, происходит и китайская фармакология. Символическую гробницу другого легендарного предка – Хуанди, «желтого императора» – я видел в предыдущей поездке в местечке Хуанлин.

Оставляю велосипед возле полицейской будки и осматриваю комплекс. К сожалению, все здания закрыты, но гуляние по разбитому вокруг парку доставило удовольствие. Много фотографирую, а поскольку сам вызываю любопытство, китайцы фотографируют меня. Некоторые хотели бы и пообщаться со мной, но по-английски не говорят.

Покинув комплекс, по наитию поворачиваю на большую, перпендикулярную моей бывшей трассе дорогу, останавливаю велосипедиста в годах, машу рукой прямо: «Ханьчжун?» Смотрю, задумался, начал что-то говорить, объяснять. Развожу руками – не понимаю. Подъехали парень с девушкой на мотоцикле, включились и давай уже втроем мне что-то втолковывать. Вот беда с этими китайцами!

Наконец велосипедист сообразил, машет мне: «Поезжай за мной». Поехали – один поворот, второй, третий. Проехали по красивым чистым улицам, добрались до перекрестка с явно окраинной улицей. Велосипедист рисует мне на листочке бумаги стрелку прямо, а потом направо: «О кей?» Вот теперь все понятно: «О кей!». Однако время уже 18 часов, через час начнет темнеть, а у меня ни воды, ни еды в запасе и фотоаппарат полуразряжен. Похоже, что придется остановиться в городе, нет смысла ехать в горы на ночь глядя.

Повернув назад, возвращаюсь к примеченному по дороге отелю Ding Tai Hotel, быстро заселяюсь. Лишь переодевшись, выхожу на улицу, покупаю необходимое (воду, лапшу, фрукты) и уже в сумерках отправляюсь ужинать. Выбираю небольшой ресторанчик, в интерьере которого преобладает мой любимый красный цвет. Полненькая официантка приносит меню, оно только на китайском. Значит, снова моя любимая игра: «Ну-ка, угадай!» Показываю на строчку иероглифов, оканчивающихся цифрой 28 (юаней). В ожидании заказанного пью принесенный рисовый отвар. Вскоре приносят и приготовленное блюдо. Оно оказалось отменным: мясо на ребрышках, тушеное с грибами и зелеными побегами чеснока. Все это в остреньком соусе. Очень вкусно!

Потом прогулка по вечернему Баоцзи. Он, похоже, как и любой китайский город, хорошо иллюминирован. Увидев эскалатор вниз, спустился и попал в огромный супермаркет, в котором есть все, что хочешь: от продуктов до одежды и домашних вещей. Заметил красивую чайную посуду и посожалел, что сейчас невозможно купить. Наконец, вернулся в отель и завершил день бутылкой пива «Tsingtao» и экзотическими фруктами: папайей, манго, ананасом, питайей (драконий фрукт), лонганом (глаз дракона) и маленькой корзинкой спелой черной ежевики. Ну очень неплохой сегодня день получился!

 

19 марта, вторник

Утром нахожу «Банк Китая» – пора поменять деньги. За 300 долларов США получил 1846 китайских юаней, т. е. 1 доллар равен 6 юанаям. Сразу после этого направляю свой велосипед к выезду из Баоцзи. Довольно долго двигаюсь в обратную сторону, в сторону Сяньаня, прежде чем нахожу нужный мне отворот на трассу провинциального значения – S-210. Она оказывается узкой двухполосной дорогой. На первом километровом столбике – цифра 99.

Извилистая дорога повела вверх, впереди замаячили горные вершины, кажущиеся довольно высокими. Но пока что меня окружают обычные для провинции Шэньси лессовые напластования. Не успел я проехать и нескольких километров, как стоявший у ворот каких-то мастерских молодой человек делает призывный жест рукой и произносит по-английски: «Отдых».

Захожу в здание, в разговор включилась девушка, знающая английский чуть лучше. Мое имя в Китае произносят «Юли».

– Юли, куда едешь?

– В Тайбай.

– О, это очень далеко!

– Сколько километров?

– Сорок.

– Ну, это недалеко.

– А потом?

– Потом в Ханьчжун.

– О, это еще 200 километров!

– Хорошо. А затем в Чэнду.

– В Чэнду? Еще около 500!

– О кей, это не проблема для меня.

– А есть с собой GPS?

– Нет, только карта.

– О, клево! Твоя мечта – моя мечта, – говорит девушка.

– Замечательно! – Что тут еще скажешь.

Так мы беседуем, пьем чай, ожидая, пока приготовится «ланч». Ланчем стала лапша с соевым творогом тофу, заправленная толченым зеленым чесноком и красным перцем.

Принес из кармана рюкзака голубой флажок «Доктора Борменталя», чтобы сфотографироваться с ними.

– Это твое имя?

– Нет, моего друга.

Показал им карту, по которой еду, обозначенный на ней Иркутск, подарил свои китайские визитки. Еще раз сфотографировавшись на прощание, мы расстались очень довольные друг другом.

Дорога извилисто поднимается по небольшой чистой речке. Всюду по ней, на каждом удобном месте, стоят дома, и любой клочок земли, пригодный для посадок, обработан.

Но вот и первая китайская неожиданность. На 112-м километре навстречу мне под горку сбегает человек в армейской форме. Он сожалеет, но мне здесь ехать нельзя, я должен вернуться назад. Почему? – «Потому что здесь армия».

Тут не поспоришь. Но… поскольку я ничего плохого армии делать не собираюсь, попробую-ка я миновать это место ночью. Дорога же не перекрыта блок-постами.

Отъезжаю на километр вниз, ставлю свой велосипед поодаль от дороги и решаю пока поизучать окрестности.

Прошелся по речке, наблюдая за поющей горихвосткой… Потом попытался подобраться и разглядеть птицу, похожую на некрупную сороку, но с гораздо более длинным хвостом… Затем поднялся на возвышающиеся над речкой крутые холмы, покрытые густыми зарослями мелкого дуба. На голых ветвях дубков сохранились старые коричневые листья, но не проклюнулось еще ни одного зеленого…

К вечеру, осмотрев все, что можно, я изнемог от ожидания. Солнце хотя и скрылось за горой, но вокруг еще светло. Пришлось вздремнуть часик…

Наконец, около 20 часов, когда наступила полная темнота, я двинулся. Крадучись, миновал опасный участок. Как оказалось, здесь находились последние строения, за которыми начался более крутой подъем по совершенно необжитым местам. По-моему, молодой военный из нижнего командного состава просто перестраховался при виде иностранца с фотоаппаратом, испугавшись собственной ответственности. Но, на всякий случай, я хочу пройти как можно дальше под покровом ночи и продолжаю двигаться при зыбком свете зарождающегося месяца. А места становятся все интереснее: крутые, 180-градусные повороты следуют один за другим, дорога в некоторых местах рассекает скалы, шумят срывающиеся со скал ручейки, на многих из них еще лежит лед. Почти Военно-Грузинская дорога! Жаль, что в темноте ничего этого нельзя сфотографировать.

Лишь к полуночи, преодолев 20, а от Баоцзи 30 километров, я выбрался на перевал. Сразу за ним, найдя первую удобную площадку, и остановился. Разложил коврик, раскинул спальник и тут же отключился.